Решил написать очередной откровенный отзыв простого раз-в-год выезжающего «туда» семейного человека, с достаточно скромными запросами, но тщательно подготовленными планами.

В этот раз планы на поездку в отпуске строились в более короткие сроки, месяца за три, в конце мая, когда стал более менее известен доступный бюджет. Все нововозникшие мечты вроде Сокотры, Лансероте или Мальдив были жестоко уценены и отложены на неопределённое время. Опять решили поближе, а это Турция (третий год подряд энтузиазма не вызывало, тем более чего-то типа красиво-экзотичного Олюдениза упорно не находилось), Египет бузит, хорватские в основном вроде каменистые пляжи тоже без восторга, Испания вообще без эмоций… Мы как делали: найти красивый пейзаж, чтобы как-то сердце наполнилось теплом и желанием увидеть это воочию, далее интернет, гугл глобус, викимапия, соотнести возможности своего бюджета с доступностью данного объекта и … вперёд.

Так вот народ на работе, кто не сильно отягощён весом кошелька, но для кого уже рассказы о поездках в Турцию и Египет не дают плюсика к положению в обществе, третий год осваивают греческие просторы. Есть у меня друг, молодой, активный и пока одинокий, работает КИПовцем, который полон презрения к турфирмам, знает язык и умеет самостоятельно приобретать билеты и бронировать жилье, так вот он ежегодно объезжает Европу или Америку, причём билеты на тамошние авиаперелеты стоят дешевле, чем мы 3,5 часа на электричке до Москвы прёмся. Прошлогодние три недели в Америке от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса с посещением Майами и трёх концертов U2, один из которых был в Брюсселе – порядка 70 т.р. Билеты видел сам. Так я ему завидую… В этом году планирует круиз по Карибскому морю – девачка появилась. Денег минимум.

Другие энтузиасты-одиночки, конечно, лазиют по Таиланду и Черногории, но все семейные выбирают Грецию и Испанию. Получив одобрение нашего любимого ярославского агентства «Вокруг света», знающего наши пожелания (море с мелким входом, красивая природа, нормальная еда), намёки направлений и сайты туроператоров для копания началось изучение Греции от материка до островов. Заинтересовавшись Кипром, а конкретно фото «Нисси бич вид сверху», начали изучать его достопримечательности. Однако толпы народа, запросы даже трёшечной «Ниссианы» на завтраках около 90 штук на троих на конец августа, общая каменистость пейзажа особо желания не подогрела и было решено поискать что-то может не столь фотогеничное, но чтоб уровнем повыше, попитательней и, по возможности и дешевле, потому как гадский евро уже осваивал 44 рубля на продажах.

Не помню что повлияло конкретно, но каким-то образом мы всё-таки остановились на Родосе и отеле Cyprotel Faliraki. Возможно вспомнилось, что в прошлом году в Голубой лагуне нам упоминали, что Родос типа видно с параглайдера в хорошую погоду, может фото с Прасониси, а может и устали от просмотра отелей по алфавиту на сайте «Tophotel». Последним плюсом стал мониторинг цен на «Библио-глобусе» и неожиданный провал почти в двадцать тысяч на вполне устраивавшую нас дату. Даже с визами и скачущим евро за двух взрослых и шестилётнего ребёнка в четвёрку на всё включено на 13 дней получилось 73,5 т.р. Минус был один – километр до моря, который народ, судя по отзывам, либо вприпрыжку весело преодолевал за 10-12 минут, либо еле поднимался в гору за 20, либо пользовался паровозиком. Да, это не есть гуд, когда на море надо идти, но прошлогодние 650 м до воды от олюденизовского Сансити (кто бы что ни говорил, но дороги там всего три, расстояние по ним промеривается гугл-эрзом и 5-7 минут это нормальное спокойное прохождение от ворот отеля до воды, а не до газона набережной) говорили, что это не намного дальше и всё будет нормально.

Наверное, лучше сразу скажу, потому что опять буду писать всё подробно и может кроме начала моё занудство народ и осилит. По прямой намерял 750 метров минимум. Но прямых дорог ведь не бывает на местности, даже Перельман рисовал дуги на глобусе в качестве кратчайшего пути. У них есть там нормальные асфальтовые дороги с периодически пропадающими узенькими тротуарчиками, но они всё не ведут куда надо побыстрее и надо ползти минимум полчаса. Хитроумные же туристы, подореваю что наши, а не отползающие дальше бассейна иностранцы, проложили всё-таки партизанские тропы через пыльные поля и частные угодья с огромными муравьями, но и они требуют минимум 15-17 минут хода. Сразу дам совет: не ходите искать море первый раз в темноте после ужина, особенно подогревшись ихней кислятиной. Придерживаясь направления и стараясь сократить путь, вы периодически будете заходить в тупик, напарываться на колючую проволоку и царапаться неведомой пересохшей травой с большими ещё более колючими шипами – такова она короткая дорога до моря. Освещения, естественно, почти нет.

Возвращаюсь к выбору отеля. Отзывы здесь вроде нормальные, пляж фалираки вроде ничего (почти правда), почти рядом типа офигенские ладико и энтони куинн (не совсем правда), обещается не отягощённость русскими туристами, приличная еда, машины на прокат, зелень и большая территория, номер гарден вью, свежепостроенный аквапарк… как-то так. Жена уговорилась, ребёнку без разницы, лишь бы вода и тепло. Самая дешёвая цена уже исчезла за сутки, в «Вокруг света» был сделан запрос о возможности тура и, собственно, получено добро.

Итого, мы стали собираться на 29 августа – 10 сентября осваивать Грецию. Всё подтвердилось, визы одобрились, повезло с довольно удобными рейсами Трасаэро и даже были заранее выбраны места.

В три ночи и 12 градусов нашего тепла 29 августа мы дружно забросили полупустой чемодан и фото-рюкзак в трансферное такси и поехали в Шереметьево. За четыре тысячи и 4 с небольшим часа, почти без затычек на ярославке, мкаде и ленинградке, но три раза попав под локальный дождь, десантировались в аэропорту и приготовились скучать почти четыре часа по дьютикам и буржуинским магазинам. Как оказалось, наличие электронных билетов уже с регистрацией позволило сразу же сдать багаж, просветиться и пройти в зал ожидания. Цена в дьюти-фри за год успела подпрыгнуть, из алкоголя мы купили только попробовать Лимончелло и португальский портвейн, который собственно всё равно потом привезли домой (ну не требуется нам тяжёлого алкоголя, мы и так реальность, особенно «тама», воспринимаем хорошо).

Приятно удивив нас Боингом 747-400 в комплекте с 522-мя, если что, страдальцами, с более-менее широкими проходами в отличие от ужасов прошлогоднего Когалымавиа, рейс UN647 в 11-00 наконец-то оторвался от взлётки серой Москвы и усвистел за облака в голубую неизвестность. Приспособив наконец толстый надоедливый плед в карман переднего кресла и переключив нечёткие экраны с мутными кадрами транслирующихся комедий «3+2» и «Гаража» на карту нашего полёта, а также периодически поглядывая за край вездесущего закрывающего обзор крыла в иллюминаторе на предмет дырок в облаках, сидел и вспоминал аналогичные кадры движущегося самолёта из Индианы Джонса. Нам тоже предстояло новое и неизведанное. Тем временем начали развозить напитки, народ как обычно дозрел и потянулся по «лаваториям». Собственно, как обычно, сок Добрый, кола, вода, вторым заходом унылая еда, закинутая всухомятку кто предусмотрительно не всё выпил и не сдал посуду, падающие упаковки из-за недостатка места и тупо кривого дна, третьим заходом мини доза кофе-чая, от которой только сушняк… Ну да ладно, не всё так плохо. Сложнее было с детёнышем, который три часа ерзал, а за полчаса до посадки решил вырубиться 

И вот замелькали приятные гаммой моря, островки, самолётик на карте проскочил Турцию (Олюдениз так и не узрели), еда в животе стала приподниматься и вскоре вот она и посадка почти на берегу тогда ещё не понятно какого, но как потом выяснилось синего-синего Эгейского моря. Три сорок полёта, часы на час вперед. Дружный выдох, аплодисменты, срочные звонки родственникам для зависти, доставание багажа и расшугивание всех стюардессами.

Аэропорт «Диагорас» встретил нас теплом (не Египет, но приятненько) и сильным ветром, а также огромной пробкой у дверей – все 500 наших человек и ещё остатки какого-то итальянского рейса накрепко встряли перед несколькими таможенниками. Простояли мы в общей сложности около часа, пока один местный не сделал выделенную кабинку для пассажиров с детьми, коих, орущих и снующих, было много. Мы тоже туда метнулись, проштамповались и пошли ловить чемодан, который как назло, сданный в первых рядах, выехал последним, чуть испачканным, но зато целым (в том году когалымщики нам за два раза привели в негодность старый опытный чемодан). Найдя представителя Библио-глобуса – Белеон-тур и получив сразу же рекламную книжечку с экскурсиями, пошли искать свой автобус и поджидать оставшихся. В прохладе автобуса, конечно же, сидеть было приятнее, чем носиться по душному аэропорту. За бортом автобуса показывалось 32 ОС (собственно, единственное место, где можно было увидеть окружающую температуру, это в автобусе, а больше не попадалось).

До отеля с заездом ещё в пять мест, добрались минут за 45. Сопровождающая девушка вовсю рекламировала водителя, который «обеспечивает вашу безопасность, поэтому уважайте его, бегать по салону нельзя, кушать нельзя, только пить из пластиковых бутылочек». Эта одинаковая фраза дублировалась на всех экскурсиях. Баночка для чаевых стояла у всех водителей, но упомянули об этом лишь однажды, в отличие от Турции.

Встреча с гидом была назначена на следующее утро, время около 16-00, наскоро заполнив карточки на ресепшене (по-русски никто не понимает) и получив графическую схему как добраться до номера, мы, ещё довольно плотно приодетые по сравнению с местными уже загорающими аборигенами, пошли отыскивать жильё, дабы переодеться и вкусить обеда. Хитрый дядька нарисовал нам дорогу в полтора раза длиннее и выше, чем можно было дойти. Итого: № 2017. Небольшой стандартный номерок со скошенным потолком, пол плитка, две сдвинутые кровати плюс разложенное кресло, тумба с холодильником, элт-телек, боковое освещение, кондишен индивидуальный, шкафы в коридоре. Естественно, электричества нет, пока ключ не засунешь (снять с брелка можно). В малюсеньком холодильнике три полулитровые бутылки с водой – запомните, это всё, выпили – не выкидывайте, потом их надо будет заполнять в аппаратиках, хотите водой, хотите лимонадом. Больше не дадут. Вот до этого чуть-чуть надо догадаться, потому что народ ходит с этими ёмкостями, подозреваешь, что где-то их можно получать новые, ан нет. По телеку каналов 10, русский на удивление один – первый (хотя ожидался как обычно «РТР-планета»), но с рекламой для немцев. То Петросян «Дорогие друзья, скоро я к вам в гости…» и список немецких городов, то водка мерная «тоненько сальца, лучок и с холода достать…». Собственно, другой рекламы не было (!).

Ванная комната – раковина с подтекающим на пол краном, обычный унитаз и ванна. Я нигде таких узких ванн не видел, наверное, она см 40, а ещё на стене прямо посередине прикреплена какая-то мыльница, съедающая ещё десяток сантиметров, поэтому споласкиваться приходиться в некоей подбираемой под конкретную задачу изогнутой позе. Мыла, шампуня – нет, фен – в комнате за телевизором, провода прямо из стены.

Наш гарден вью оказался видом на второй этаж обеденного ресторана, при большом желании, если не тарелки, то фрукты можно было перекидывать прямо на балкон. Собственно в обед выходить на балкон в трусах было как-то не сильно удобно. А вот с обратной стороны номера, от входной двери открывался достаточно симпатичный вид на бассейн и зелёные насаждения. На балконе и немного в номере присутствуют муравьишки, поднимающиеся прямо по ветке цветущей бугенвиллии. В дальнейшем обойдя территорию, у меня сложилось впечатление, что отель строился тремя частями. В первую очередь было корпуса 4 с одним бассейном, кушали все в главном ресторане, потом достроили ещё корпуса с большим бассейном и обеденным рестораном, поэтому наш старый корпус и оказался так повёрнут неудачно, и вроде как в прошлом году сделали ещё зону с водяными горками. Подтверждаю, что корпуса с пяти-шести-семитысячными номерами стилистически отличаются по внешнему оформлению и имеют более визуально приятный вид с балкона или веранды. Море видно только со 2-го и 3-го этажа главного корпуса (ресторана и бара), жилых номеров там нет. Также улыбнула надпись «козлы» по-русски на заборе, причём кисточкой.

Как здесь обустроена кормёжка. Главный ресторан (на втором этаже ресепшена) принимает голодающих только на завтрак (7-30 – 10-30) и ужин (18-30 – 22-30). Обед проходит на двух этажах отдельной веранды с 12-30 до 14-30. Между этими приёмами писчи можно на первом этаже этой же веранды вкусить воды-кофе-пива-лимонада с пиццой, кусками слоёных пирожков с фетой и шпинатом, а также сэндвичами с малосъедобной колбасой, сыром, кексиками и мороженым. Мороженого четыре цвета (белое, жёлтое, розовое и шоколадное), неограниченно накладываешь сам, хоть в тарелку, хоть в вафельный рожок (но в нём тает очень быстро).

На завтрак столики не приготовлены, вилки-ложки-салфетки находишь сам; на ужин же тебе приносят. По всей видимости, посещение главного ресторана подразумевает дресс-код хотя бы в виде длинных штанов. Я приехал в черных спортивных брюках, которые тут же навсегда сменил на обычные шорты чуть ниже середины бедра. Так вот ко мне как-то подошёл какой-то местный распорядитель и тыча пальцем, по-своему, а со второго раза на английском сказал что-то типа «ю шорт ту шорт, тугезе давай брюки, короче». Конечно, здешняя иностранная публика, да и не только здешняя, имеет извращённую привычку купаться в бассейнах в длинных шортах, спущенных до середины задницы, из под которых выглядывают плавки, надетые на трусы, или просто трусы. Особенно этим страдают негры, кои тут присутствовали. Особенно запомнился один татуированный кадр (почему им белым цветом татухи не делают, синего же практически не видно?), который регулярно изображал некое кун-фу в бассейне и джакузи. Купаться, я считаю, надо всё-таки в приспособленных для этого плавках, а не покрываться мурашками в обтекающих длинных штанах, особенно на таком сильном ветру, который тут присутствовал все дни. Мне переодеться не лениво. Короче, посещая вечерние приёмы пищи, я старался просочиться в столовку незаметно, приспустив шорты и майку, как в «Ну, погоди», но проход всего один, поэтому ещё не раз укоризненные взгляды этого товарища метрдотеля я ловил. Что любопытно, более чем откровенно порою одетых женщин он не тормозил.

Обед отдельно на веранде, куда народ приходит в любом виде. Что как бы тоже было не айс, потому как образовывались скользкие лужи от мокрых купальников в местах накладывания пищи.

Также на третьем этаже главного корпуса и рядом с бассейном есть бары только с напитками, разливаемыми барменами.

Чем кормят:

Завтрак – основные блюда это яйца (омлет, глазунья, иногда омлет с наполнителями у отдельного дядечки, но как ему хочется), жареная колбаска (пару раз был бекон, но потом стали халявить походу с вечерними остатками), фасоль в томате, блинчики (сахар, шоколадная паста, кому не лень метнуться до соседнего столика – консервированные фрукты, джемы в комплект), жареная картошка с целыми луковицами, фри, огурцы-помидоры, яблоки-персики-арбуз-дыня-апельсин-банан-виноград (ну бывало не всё сразу иногда), пара-тройка видов булочек-пирожков, мюсли, манная каша. Вроде всё. Кофе (один вид из кофе-машины), молоко горячее, три вида сока (из машины, вроде ничего) и вода. Чай в пакетиках. Один раз с утра у злобного дядечки можно было опробовать шампанское, вкусное; изображающие из себя знатоков смотрели сквозь бокал на свет и прокатывали по ротовой полости, закрыв глазки.

В обед и ужин появляется рыба (два вида, филе типа в молоке и жареная как-то была, написано просто «фиш», вполне ничего), мясо (была и курица, и говядина, и свинина, и кусками, и с овощами). Пару раз была ягнятина (жестковата на удивление) и осьминожина (вкусно). Мусака (местная типа запеканки из картошки или макарон с фаршем). Макароны просто также были сделаны, поэтому мы называли это макаронной мусакой, типа по-флотски. Спагетти, картошка жареная, фри, пюре. Салаты всяческие, подливки, соусы, масло оливковое. Соусы прикольные, особенно розовый и дзадзики (ко всему подходит, основной состав йогурт и огурец). Добавляется вино белое и красное, но откровенно говоря, фигня, терпкое и кислое, колы-лимонады и пивасик, нормальный, но слишком лёгкий.

На ужин в плане разнообразия стоит отдельный столик с поваром и типа греческими блюдами – там опять мусака, овощные котлетки, мяско режут под инфракрасными лампочками.

Общий итог по еде: стандартная обильная еда, как в Турции, без какой-то ожидаемой греческой изюминки. Вкусно, сытно, много. Подписано только по-гречески и английски, надо соображать. Поздних-ранних приёмов пищи нет, сухпаёк вам никто собирать не будет, запасайтесь водой, варёными яйцами и печеньками. А, и персиками, они тут классные. Главное, не подавить по дороге.

Теперь по территории проживания. Отель состоит из двухэтажных корпусов, стоит как бы на горке и поэтому частично на разных уровнях. Территория достаточно большая, как бы двумя зонами с отдельными бассейнами. При входе небольшой декоративный бассейнчик под цветущей бугенвиллией как место сбора туристов, отправляющихся на пляж на паровозике или ждущих трансфера домой. В нём плавает 7 или 8 черепашек, которые любопытно высовывают головы из воды или дружно загорают на бортике. Можно покормить их хлебом, рукой достать маловероятно (сверху не дотянуться из-за кольев забора, а между из-за расстояния руку не просунуть). Если бы этот водоём ещё чистили иногда… Собственно, опять же сравнивая с Турцией или Египтом, которые уже с вечера убираю весь туристический срач и в течение дня что-то подстригающих и просто копошащихся, местные только тарелки из-под носа тырят, правда очень вежливо, а вот территорией занимаются мало. Поэтому будьте внимательнее на лежаках у бассейна – фиг с ними, с окурками, а вот раскрытые шестигранные шишки кипарисов под ногами не сильно приятны.

Первый бассейн диаметром метров 10 с единой глубиной метр 40 рядом с обеденной верандой, в основном взрослые сидят, второй большой с мостиком, плавным заходом от 0 до метра сорока, с джакузей и водопадиками оккупирован основной массой публики с детишками. Третий детский с небольшой горкой (но наш умудрился стукнуться попой). Четвёртый детский с корабликом и китёнком и ещё один с несколькими горками и смотрителем наверху, очевидно новые, как-то сильным спросом не пользовались, так как там ещё не заросшая территория и солнце открытое. Лежаки располагаются прямо на траве, под кипарисами-оливками-фикусами, на склоне у новых корпусов немного пальм и агав.

Живность на территории: вездесущие горлицы, издающие совсем вроде не подобающие голубям звуки, зелёно-голубые ящерицы, орущие цикады, упомянутые уже черепашки, и неожиданная пара павлинов, гуляющая по утрам. Обе девочки (коричневые, безхвостые), пугливые. Муравьи также присутствуют, а у кого бугенвиллия забирается по стенке - то и на балконе.

И вот собственно, с веранды главного ресторана было видно море и оно было на глаз очень далеко. Про то, что нечего туда ползти в первый день после ужина, я у же написал. Собственно, упылённые этим походом завалились спать.

Наутро обещанная встреча с гидом. Девушка, Милена, приятная и грамотная, хорошо говорящая по-русски, в течение часа рассказывала об особенностях здешнего быта и возможные объекты посещения как на экскурсиях, так и самостоятельно. В принципе, много чего было аппетитного и, собственно говоря, мной намеченного заранее, цены были так себе, как везде. Были также предложены и машины на прокат, самый дешёвый Гетц за 40 евро в день, Поло за 65. И только у нас «полная страховка и т.д.», но надо типа международные права, но дадим и на русские, но если встретиться полиция, то штраф 700 евро. В принципе, машины здесь, равно как и скутеры и велики, выдаются на каждом шагу, в отеле тоже дядька сидит, можно взять дешевле, но не намного (плакаты с ценами висят), зато интереснее (смартики, кабриолеты). Ушли думать, машину в принципе планировали, но решили посмотреть здешние дороги для начала. Была возможность объединиться с одной парой, но как-то мы разошлись и протормозили, а они уже на второй день срулили кататься.

Что же представляет собой море и его окрестности. Как обозвать само Фалираки я не знаю, это не деревня в русском смысле этого слова, а какой-то туристический поселок, абсолютно не представляющий собой визуальной ценности. Лавочки, магазинчики, одна церквушка св. Нектария, расположенная на основной дороге Линдос-Родос. Можно сразу же прикинуть расстояние до неё с балкона, потому как на экскурсионные автобусы, а также рейсовые, нужно ползти почти туда. Ни с одной экскурсии нас в отель не довозили и не забирали – на совести белеона пусть будет (не повезло только нашему хотелю). Фалираки абстрактно расположился вдоль моря, имеет на него несколько выходов. Если смотреть из отеля, то налево будет его центр с проходящей дорогой на Родос (полчаса езды). В некотором удалении стоят более менее многоэтажные отели (Эсперидос, Луис колоссос, Пегас и т.д.). Они расположены прямо на море и, судя по фотографиям очевидцев, пляж там песчаный ну с очень мелкими камушками и плавным заходом. Ближе к нам пляж превращается в муниципальный и чем правее, тем он у’же и каменистее (в воде). Ближе к пирсу с церквушкой в центре Фалираки, он вообще сужается до 2-3 метров, а правее пирса находится так называемый Катара-бич, на который и привозит отдыхающих отельный паровозик в 10 утра. Шириной метров 10, два лежака в ряд и ещё пустое место. Тут же всякие кафе и магазины. Кстати, по дороге, если идёшь пешком, можно нарвать инжира с дикорастущих деревьев, но лучше брать персиков с завтрака. Оно безопаснее.

Сидит бабулька, собирает деньги. Сколько не знаю. Для халявщиков со своей подстилкой указывает отдельные места, напротив камней. Песок неяркий, серый, пыльный, бычки-мусор в умеренном количестве, у воды кое-где мелко-мелко галечные полоски. Собственно, Средиземное море тоже ничем не выделяется, море и море. Что в Александрии видели, что в Сиде. Заход плавный, зато в воде изобилуют камни. Такое ощущение, что это вообще строительный мусор (попадаются обломки со структурой бетона), они гладкие и скользкие от водорослей. В воду с разбега из-за этого не забежишь. Неприятно выглядит. Рыбки плавают, попадается мелкая камбала. В первый же раз попался морской огурец, который не преминул сдуться, как у них принято, «при сильном раздражении выбрасывают через анальное отверстие заднюю часть кишки вместе с водными лёгкими, отпугивая или отвлекая нападающих». Слава богу «утраченные органы быстро восстанавливаются». Руками не трогал, фиг его знает. В дальнейшем видел фактически у берега несколько морских слизней что-ли – нечто улиткообразное см 25 длиной, серо-коричневое с черными кругами. На попытку отковырять от камня (просто показать ребёнку), плюются какой-то жутко выглядящей малиновой жидкостью, окрашивающей воду на полметра вокруг. Вблизи берега микроскопические ракушки наличествуют, далеко не совался из-за камней. Вода так-то теплая, но хотелось бы потеплее, потому как сильный ветер.

Чем дальше вправо, тем камней в воде больше. Наконец, через небольшой подъёмчик, муниципальный пляж упирается в гору. За горой располагаются бухты Энтони Куин и Ладико, по берегу дороги нет. А за подъёмчиком и до скалы скрывается Мандомата-бич, где обитают нудисты. Хотите немного о нём? Пожалуйста.

Я на нём побывал. Решился и побывал. Один, естественно. Посещал такое заведение первый раз в жизни. Ходил несколько раз с утра, встречать и снимать рассвет. Не пугать народ большим фотоаппаратом, потому что так и не понял, можно так делать или нет. А торчащие камни разбавляют пейзаж. Хотя потом видел тетушек с мыльницами. Потом сходил разок и в середине дня. Попытался предварительно поискать инфу о правилах и приличиях. Понял, что укророссияне – большие любители этого дела (судя по имеющимся сайтам). Ну у них ведь есть море недалеко, понять можно .

Пляж длиной метров 600, имеет два доступа – дорогой вдоль берега с муниципального пляжа и через горку прямо от отельных променадов. От Кипротеля идти минут 20 бодрым шагом. Половина пляжа загромождена камнями (в воде имеется в виду), из которых господа натуристы массово строят пирамидальнофаллические сооружения, как и было на кадрах в интернете. В воду имеется буквально один расчищенный проход, в остальных надо корячиться через валуны. Также платные лежаки-зонтики в начале, далее до скалы кустарник. Народу очень много, но контингент сами понимаете – те, кому уже без разницы. 95 % пенсионеров, умудрённых сединами (не от значения слова «ум» как ум, а как обозначение места их произрастания), или молодящихся безволосых старушек, несколько семей с детьми и палатками и да-да... сплошная украинская мова. Это в начале пляжа, а вот дальше в кустах, туда ходить не надо. Там сплошные немецкие ультрамарины, крашеные, татуированные, гладко выбритые и с кольцами во всех доступных местах. Там же сделаны полуприкрытые загончики, лежанки и т.д.

Самое главное – первый раз раздеться. Если не ходить до кустов с альбатросами, то никто ни на кого внимания не обращает. Хотя и разглядывать не запрещается. Ощущения специфические, но, собственно говоря, никакие, потому что все в одинаковом положении. Может, было стыдно малость за свою белую попу среди равномерно загорелых тел, как засланец.

А, да – катание на банане мимо данного пляжа и остановка с разглядыванием голых жоп по всей видимости входят в обязательную программу развлечения одетой части отдыхающих, как их называют «текстильщиков».

Ну да ладно, давайте я поведую немного о более культурных вещах – экскурсиях. Что там можно посмотреть мы, естественно, уже заранее прочитали в отзывах других первопроходцев. Машину брать не стали, собственно экономический эффект от этого не столь велик, а как бы за дорогой следить надо (жена-водитель соответственно в незнакомом месте будет внимательно обозревать дорогу, а не близлежащие красивости), дороги здесь частенько узкие и односторонние (даже в Родос на рейсовом автобусе мы оба раза приезжали по-разному), то бишь надо заниматься ориентированием и т.д. Взяв три экскурсии, мы потратили 280 евро на троих, посмотрели все основные туристические точки, кроме Филеримоса. За машину бы мы отдали за три дня минимум евро 100-120, так что пусть даже 200 евро переплаты (8,5 тыщ) не столь существенная сумма, раз уж мы вообще позволили себе сюда приехать. Бензин, кстати, 1,78 - 1,83 евро/литр.

Список экскурсий предлагает от путешествий по острову до рыбалки в прибрежных водах, так и посещения соседних островов Кос, Сими, Халки, только готовь бабло и в путь. Всё в трёх вариантах – эконом, вип и супервип (40 человек, 25 или не более 8).

Пропустив из списка стоящую первой обзорную экскурсию «В поисках Колосса Родосского» (так как мы не приобрели лопат и вообще по последним данным говорят, что его здесь не стояло), дабы детёныш не заскучал, поехали на рассчитанную на полдня поездку в «Долина бабочек и страусиная ферма» за 80 евро (30+30+20 детский). Бабочек гарантировали. Сели первыми в автобус, доползя до главной дороги, и поехали собирать народ. Заезжали за всеми, обидно было, что наш отель полностью игнорируется в плане «доставки на место». Поехали на север, зацепили даже краем сам город Родос, убедились, что сюда стоит приехать, мимо аэропорта с синим-синим Эгейским морем в поле зрения… Куда-то короче вглубь свернули. Как оказалось, нас десантировали посредине этой Долины, чуток рассказали и сказали – хотите топайте вниз, там музей, хотите вверх, там монастырь, через полтора часа здесь же встречаемся. 5 евро взрослый, ребёнки бесплатно, три кассы на разных уровнях. Мы пошли вниз, хотя была у нас одна активная бабулька, которая обскакала и вверх и вниз, и сказала, что наверх всё же интереснее. Мы уже не успели. Долина представляет собой влажное тенистое горное ущелье, текут ручейки, немножко водопадиков замшелые деревья, камни, вообщем, такой местами сказочный пейзаж. Надо только постараться поводить жалом фотоаппарата и поискать ракурсы. Вся эта природа хорошо что не вытоптана – народ пользуется узкими лесенками с перильцами. Так вот там растут сплошные платаны, с ним капает смола (ладан), с июня по сентябрь бабочки одного вида (петалудес) массово слетаются туда, ничего не кушают, только пьют воду и занимаются любовью. Потом погибают, чтобы на следующий год опять возродиться и повторить данный цикл. Бабочки небольшие, коричневые с коралловыми подкрыльями, их действительно много. Вопреки предупреждениям, туристы кричали, пыхали вспышками, кидали мусор, чтобы как-то расшевелить живность. Но в полёте их всё равно снять проблематично (темно, не резко, далеко), а так можно и макросъёмкой в сидячем виде. На макро погоняли также какого-то сухопутного крабика, пока присели на перекус. Внизу небольшой музей типа «Природа родного края», куча нашпиленных бабочек, несколько засушенных чучел местной фауны, сувениры с бабочками (стандартные тропические бабочки в коробках, из Азии), туалет бесплатный, красивая бугенвиллея перед музеем (ну все с ней сфотографировались), несколько жерновов также для декораций, кафешка. Вернулись назад, частично поднялись наверх, там есть площадка с небольшим водопадом, сувенирная лавка, достаточно унылая. Хотя там магниты с осликами прикольные, больше таких не попадалось (1-2,5 евро).

Надышавшись прохладным смолистым воздухом, поехали на страусиную ферму. Это какая-то частная собственность, рассказывать нам особенно было нечего, сказали гуляйте, потом здесь в кафешку пробовать страусятину. Вход вроде 6 евро, ребёнок может бесплатно взять пакет с сушеной кукурузой, остальные за один евро. Предварительно заказываем, что будем кушать.

Ну ферма она и есть ферма. Всю дорогу нас от ворот сопровождала собачонка. Она замыкала шествие, ожидала последнего человека, прикидываясь не заинтересованной, и только после этого шла дальше. Удивила, короче. Сначала были страусы. В заборах были дырки, в которые они совали свои головы с большими глазами, обрамлёнными ресницами, которым можно только завидовать и склёвывали с руки кукурузу. Иногда прихватывали и пальцы, поэтому руку веером держать не рекомендуется. Под ногами эта же кукуруза лежала сплошным ковром (конечно же мы не единственные посетители), но как сказали, страус птица тупая, мозг у них размером меньше их глаза, память кроме рефлекторной напрочь отсутствует, и нагибаться им походу лень. Упомянули кстати, как у них отбирают яйца. Чтобы не пересказывать, советую посмотреть старый фильм «Боги, наверное, сошли с ума», там сей процесс показан. Сами страусы довольно общипаны, небольшие перья валяются, так что на сувениры можно прихватить. Далее были ламы (наглые существа с неправильным прикусом, ворующие кукурузу и проглатывающие её вместе с пакетом), кенгуру, верблюд (с короткой шерсткой, а не с клочьями вылезающей, как в зоопарках на родине), кабаны, ослики, пони, симпатичные черные карликовые олени (символ острова, эндемики), гуси, козлы, барашки, павлин, павиан, лебедь, классная кошечка типа виверры или генеты.

Далее был обед. Принесли нам заказанный бифштекс из страуса и малому пиццу, дополнительно попросили горный чай, который сама хозяйка тут саморучно собирает. Мясо прикольное, мало похоже на птицу, больше на говядину, красное и длинноволокнистое. Говорят, все свежее, не замороженное. Порция не очень большая (на одного), чуток картошки, помидорки – 15 евро. Чай интересный, травяной сбор в мешочках, заварен в чайнике. Далее магазинчик, где дали подержать целое страусиное яйцо (желание как водится полагается загадать), можно купить скорлупу целиковую (10 евро), мыло, косметика из страусиного жира и кучка разных трав в пакетах (тимьян, чабрец и т.д.) и тот же горный чай (правда, в виде всего лишь травы одного вида, в чайнике мне показалось, что были компоненты разные, хотя бы и по цвету) – 3-8 евро. Если что, эта трава «горный чай» продается везде, я купил пакет за 1,8 евро (6-7 пучков с цветами).

Поездка «Линдос и Семь источников». Экскурсия хорошая. Проходит по средиземноморскому побережью и помимо основной программы, занимаясь сбором туристов, попутно можно заценить местечко Колимбия с великолепной эвкалиптовой аллеей (пляж не видели, но отели выглядят очень даже приятно; магазинно-кафешная инфраструктура тоже в наличии) и Архангелос (нечто невнятное). Гид уверял, что поскольку мы в первых рядах, как нам чудесно повезло, что не будет обилия народа и т.д. Гида, кстати, звали Миша и, судя по дальнейшему общению, он оказался самым грамотным и интересным гидом из всех. Автостоянка находится км в 3 от крепости и мы уже приготовились услышать очередной сказ и далее в духе «вот вам пара часов, дуйте вон на ту гору и не дай бог опоздаете обратно на автобус». Собственно примерно так и было, только нам опять «невероятно повезло» и рядом оказался автобус, который нас подвёз метров на 500 вперед и совершенно бесплатно до основной площади сбора с огромным платаном. А далее начинался лабиринт улочек с туршопами и ослиным «Линдос-такси». Ослик с одноместным седлом, 5 евро за посадку, покупаешь двух ослов в связке – доставят до основания крепости, но зачастую медленнее, чем ты доползёшь своим ходом. Кто на машине и не ограничен по времени – ради экзотики можно; но коленки действительно надо беречь, чтобы не ободрать их о стены домов.

В улочках легко затеряться даже в условиях преследования своего гида – обилие народа, узость улиц и отсутствие ориентиров. С трудом выскочив из тесноты домов лестница начинает подъём вверх, к крепости, и здесь надо быть вдвойне внимательней, потому как ширина дорожки 2-3 человека, движение двустороннее и броуновское, слева обрыв, перил нет, тут же устраиваются фотосессии в духе «стою на обрыве, Линдос на ладошке», в общем наверх приходишь частично уставший и раздражённый. Ещё сидят абсолютно не колоритные тетушки и продают «ивановские ситцы» - льяные скатерти и полотенца, скупо украшенные вышитой веточкой оливки – ничего экзотичного.

И здесь собственно можно дать совет, или как счас говорят, лайфхак. Идите за ослами. Эти ушастые черти естественно идут по прямой и пологой дорожке, без ступеней, которая конечно же тоже существует.

Вход в крепость также каменист и требует внимательного отслеживания на что наступаешь. Внутри стандартно, стены, ниши, столбы, лестницы, руины, подъёмный кран – так же как египтяне греки достраивают реставрируют свои руины. Минус – это, естественно подъём и сильнейший ветер на высоте, обилие народа; жирный плюс – это вид сверху на море, берег, белые домушки Линдоса, бухту св. Павла (в виде как бы замкнутого сердца, наличествует во всех путеводителях).

Общий вид всей крепости можно увидеть в фильме «Бегство к Афине» 1979 года с Роджером Муром – здесь и Линдос (кадры с моря, более такого нигде не попадалось), и пустые улочки старого города, и очень подробно термы Калитеи, до коих мы не добрались, но по фоткам определяется однозначно. Собственно, и не о чем о них жалеть, всё равно говорят ничего не работает.

Собственно, вот уже и пора топать на автобус. По дороге на стоянку я лопухнулся – попал в окружении трех негритосок. Цыгане вобщем, схватили за руку, ю раша а эм с мали приехала фореве френд, наложили какое-то заклятие на любовь, браслетик нацепили и развели на 15 евро, гады. И руку не вырвать было, и общий вуду-вид этих теток… блин, подумал проклянут ещё как-нибудь. Чёрт с ними, ps – на следующее утро двадцатку евриков ветром принесло, может оно и к лучшему? 

После загрузки в автобус поехали в следующий пункт нашего путешествия – керамическая мастерская Dakas.

Так звали и дедульку-хозяина, который встретил нас на пороге и тут же усевшись за гончарный круг показал мастер-класс по созданию вазочки. Вазочка, впрочем, была им сразу же и уничтожена – разрезана проволокой дабы продемонстрировать равномерную толщину стенок, которую мастер чувствует прямо пальцами. Пощёлкав хозяина, группа потянулась за Мишей в соседнее помещение-магазинчик, где он подробно просветил всех желающих о тайном смысле каждого стиля росписи. Много-красиво-по-гречески-дороговато, но ручная работа же. Естественно, русским туристам под хи-хи показали «чашу Пифагора», это которая «чё, краёв не видишь?» (автоматически опорожняющийся сосуд при наливе до определённого уровня», яндекс вам в помощь), некоторые под хи-хи и купили, по 18 евро. В качестве ха-ха – в Фалираках есть за 5. Не сильно смешная, а тем более ненужная в хозяйстве фигня.

Купили расписной кувшинчик за 24 евро с подписью хозяина, жалко под воду не используешь, не «лакирован».

После сорокаминутной тусни рванули на «Семь источников». Через сосновый лесок, по узким дорожкам средь каменных глыб и ручейков, первый раз узрев парочку павлинов среди густого кустарника, вышли на не слишком живописную полянку с кафешкой. Суть в том, что (по легенде) в годы второй мировой итальянские партизаны задумали оросить свои поля и для этого семь горных ключей свели в один канал, а далее прорубили тоннель под горой, метров двести длиной. Узкий и темный, с текущей холодной водой (12 ОС) тоннель обещает всем прошедшим по нему мужчинам минус семь грехов, а женщинам минус семь лет к возрасту. Так что девочек дошкольного возраста запускать туда не рекомендую – могут не выйти 

Сама процедура мне понравилась. Конечно, эффект будет совсем не тот, когда пойдёшь по этому туннелю один. Заходишь в неизвестность, выхода не видно, потому как не по прямой, ледяная вода бьёт по лодыжкам, то ускоряясь на сужениях, то успокаиваясь, чуть расставленными руками касаешься холодных и влажных бетонных стен, волосами на голове чуток задеваешь потолок (с моим ростом). Полная тьма и кажущееся бесконечным время. Конечно, вспомнишь всю свою жизнь и грехи.

А тут идёт толпа, с плюханьем и ржачем, под детские вопли, многие светят фонариками – эффекта нет. Назад тоже не повернёшь – вдвоем не разойтись.

И вот вскоре начинает брезжить свет и ты вываливаешься из прохода в тенистый озёрный затончик с другой стороны горы, где надо успеть чуток передохнуть, хлебнуть водички и обратно, но уже пешком и в гору, на стоянку. Да, на полдороге есть колодец, в который счастливые выбравшиеся считают своим долгом покричать и попугать ещё не прошедших путь до конца.

«Чудеса острова Родос». Это была наша третья купленная экскурсия и, как оказалось, последняя. Рассчитана была на целый день. Как обычно, за нами единственными автобус поленился заехать, зато мы потом тащились по всем закуткам и собирали вялоидущую публику. Махнув чуть ниже столицы, вдоль Филеримоса с крестом на горе, мимо аэропорта, покатились по дороге вдоль Эгейского побережья. Первая остановка – развалины древнего Камироса. Это третий городишко греческого происхождения после Линдоса и Ялиссоса, оставшийся с «до нашей эры». Вход – сколько-то евро. Миновав кафешку и бесплатный туалет, разместились под соснами дабы прослушать лекцию. Синее-синее море невольно отвлекало взгляд от стандартных развалин, кои пара мужичков тут же не стесняясь достраивала. Крупных занимательных объектов в принципе нет, в основном метровой высоты остатки стен домов, бань и т.д. Наверху есть резервуар для воды откуда всё самотеком проходило через жилища. Особо не разгуляешься, так как ходят замаскированные служители и посвистывают в свисток, если ты уже случайно наступил на культурное наследие. Много-много выбитых надписей на камнях.

Нагулявшись на солнцепеке, съехали вниз, в кафе «Old Kamiros» для попробовать кофе фраппе (4 евро), сладости, а так как времени мало – просто сфоткать моремонстров, лежащих на витрине со льдом и ждущих своей участи. Также можно выйти на пляжик у кафе и посмотреть на довольно активные волны и редких туземцев. На прощание дали рекламку со скидкой 15% на дальнейшее посещение и карту острова.

Далее поехали дегустировать местное вино. Долгий серпантин среди виноградных пастбищ с дикими черными козами на склонах завёл нас в деревню Эмбона с одноименным заводиком. Здесь состоялась дегустация местных вин в количестве 5 штук, из которых по дружному мнению «туристов-специалистов», были скуплены два наименования за 8 (белое полусладкое «Willare») и 15 евро (красное, отдающее изюмом, «Efreni»). Естественно, Вилларе мною было обнаружено в ларьке в Фалираки за 5,6 евро, правда, годом старше. Нормальное приятное вино. Тут же пошарились по небольшому музею, включающему в себя перегонный аппарат, кадушки, бутылки и чьи-то стоптанные сапоги. Заглянули в сам цех, понаблюдали за дядькой-разливальщиком. Вроде всё цивильно, большие емкости из нержавейки, тут же рядом, кто знает, подозрительные кубовые пластиковые емкости как из-под пенообразователя с надписями каберне-совиньон. Я их деликатно не заметил. Пока разморенный народ подтягивался в автобус, я сбегал в открытый подвал, где никого не было, но были и бочки, и бутылки и вобщем классический винный погребок, куда собственно и надо водить зрителей.

Далее была остановка на обед в этой же деревне. Пара литров домашнего вина была типа в подарок на 8 человек, комплексный обед же (салат и горячее на выбор) стоил 13 евро на душу. Очень вкусный желтоватый хлеб и хозяин, который заказы не записывал, но отлично запоминал. Полчаса, остававшиеся до автобуса, были посвящены небольшой прогулке по окрестным улочкам. Народу ноль, у них сиеста, поэтому фото спокойно и как угодно. Прикупили коврик в ванную комнату за 15 евро типа из шерсти.

Следующая остановка была небольшая площадка с видом на море и зеленеющие островки, тут же местные предприниматели предлагали мед, суму, фрукты. Здусь покупки были проигнорированы, потому как нас ждала остановка в Монолитосе и очередная дегустация этого дела плюс оливкового масла.

Вот тут мне очень понравилось. Взлетев на отдельно стоящую скалу с остатками древней крепости, главное отдышаться и успеть перед всем народом поснимать офигенные виды древней кладки, моря через проемы окон, старые кривые деревья на жёстком ветру, изрезанную береговую линию, островки внизу… Всё так ярко и контрасно. Очень здорово. Внизу нас ожидала дегустация меда (если покупали - литровая банка соснового 12 евро, тимьянового – 15), сумы (7 евро поллитра), масла (от 5 евро) – на емкостях немудреные маленькие этикетки с надписью Монолитос.

Финалом поездки получился «Поцелуй двух морей» - самая южная точка острова и песчаная коса на остров Прасониси. В наше время года она была довольная широка (метров 50), посредине была большая мелкая лужа, а место слияния было всего метров 5 шириной, но, зараза, довольно глубокое (чуть фотоаппарат не уронил, ухнув по грудь после щиколоток. Не видно было). Коса песчаная, огромная количество машин и людей, кучки разлагающихся водорослей и другого мусора. Берегитесь этих серфингистов, потому что парусно-парашютная хрень, за которой они едут, малоуправляема, тяжела и частенько падает из-под небес метров с 15 на уворачивающихся загорающих. Стрёмно.

Море справа Эгейское, оно с волнами, но почему-то не обладает той изумительной синевой, которая наблюдалась ранее на подъездах; слева же Средиземное как назло обладает всеми теми качествами, которых нет в Фалираки – цвет, спокойствие, плавность, никаких камней на дне. Солнце палит беспощадно, укрытий нет. Туалет к сожалению только где-то в районе кафешки (до километра топать), поэтому если припрет – мы играючи для ребёнка сделали яму с обваловкой по типу гнезда, сверху можно накинуть полотенце и потом всё зарыть. После полутора часов, любезно разрешённых гидом, отъехали домой, сделав маленькую остановочку на обзорной площадке.

«Ладико» и «Залив Энтони Куинна».

Мы планировали чуток попутешествовать морем и посмотреть остров с воды, в расписании было четыре остановки в разных бухтах. С посадкой в самом Родосе. Собственно, к лучшему. что эта экскурсия обломалась из-за =море сёдня штормит=, позволив сэкономить 150 евро за троих. Ну уж очень мне хотелось посмотреть эти бухты из-за отзывов. Поэтому собравшись с духом и предварительно замерив расстояние до них по карте, решился на пеший поход. По берегу не пройти. Поскольку указателей нет, визуально дороги ведут черт знает куда, Милена прикинулась не местной, я пошел сначала в центр фалираки до светофора и свернул влево на дорогу до Линдоса. Жара, дорога в горку… наконец дошел до указателя «отель Катрин» и пошёл в его направлении. Выжженные окрестности и палящее солнце, ушло минут 45-50, прежде чем я довольно быстрым шагом добрался до указателя Ладико и пошёл по нему. Крутой спуск с горы вел к морю и… ну вот и похоже это место. Это бухты, пляжем это не назовешь. «Сказочное», «красивейшее»… даже мне, человеку живущему на 56 широте, безумно радующемуся любому проявлению «моря», по фотографиям уже было заметно, что это место не столь выдающееся. Может оно и из лучших на острове. Изрезанные скалы, море, синева, солнце, зелень – беспроигрышный вариант для яркого открыточного вида. Сверху. Внизу же – лежак на лежаке и тело на теле, торчащие камни, обросшие непонятной травой под водой… любители дайвинга здесь есть? Там же кроме этих водорослей и серых рыбок ничего нет. Ежей нет, камни как камни. Я даже окунуться не пошёл, чтоб через народ не продираться. Публика похоже местная, из Катрин-а, а залётных без браслетов не так уж и много. У первых-то выбора нет, до других отелей уже надо заморачиваться как добраться.

Все турсайты слизывают друг у друга описание происхождения названия и посвящения этого места Энтони Куинну. Конкретно привязки к «Пушкам острова Наваррон» кажется маловато. Да, снимали здесь в 1961 году. Несмотря на то, что кинопоиск с википедией говорят, что съёмки были на Сими. Насчёт бухты не знаю, в кино её показывают дай бог минуту, а характерных особенностей у неё никаких. Зато встреча с партизанами происходит в Линдосе (определяется 100 пудов), соответственно фрицевская крепость дорисована прямо за оленями в порту Родоса. Со старым городом тяжелее, ничего знакомого я не обнаружил. Сам Куинн вроде тоже не на первом плане в фильме. Почему не назвали «Залив Грегори Пека»? Он вроде как главный герой. Не похож на грека? И для меня было удивительно узнать, что сам Энтони Куинн мексиканец (всегда воспринимался итальянцем после «Блефа»), и что танцу сиртаки всего лишь полвека.

Сняв панорамку бухт я решил подняться ещё и в гору, разделяющую эти два залива. Тяжело лазать по острым камням, но сосновый лес и вид сверху на море стоит этого. Штатив в принципе можно не брать – обилие камней и обломков позволят легко расположиться для съёмки. Надо брать воду – темечко напекло немилосердно, поэтому спасало обливание и идти желательно не в сланцах.

Почти вымотанный, обратно я вернулся другой дорогой, свернув в нужную сторону на первой же развилке, выбрав её наугад, чтобы примерно вела куда надо. Угадал, пройдя по дороге мимо места обитания павлинов, куда нас потом наивных отвезли за десятку евро, и с перегрева почти с разбега скинул одежду и окунулся в воду голожопого пляжа. Что коситесь, да закрыт, закрыт у меня объектив, не больно и хотелось здесь снимать. Казалось, что тело шипит в прохладной воде.

(От отеля почти каждый катается экскурсионный паровозик, до терм Калитеи и до монастыря св. Амоса. Та вот до этого монастыря, точнее до основания горы. где он находится, минут 15 ходу. Внизу обиталище павлинов. Ладно, люди из далёких отелей сюда приехали, нас же забрали последними и привезли за 5 минут и 10 евро. Да, я не сообразил, что павлинов здесь туча за кустами, а видел только одного, шатающегося по дороге. Да, мужик-водитель-грек и не сказал, что сам монастырь на горе, а внизу только павлины, кафе и часовня. Кто догадался, потопали наверх (очень крутая осыпающаяся тропа). Я, пока ловил птиц и павлинят крупным планом, не успел подняться до самого верха. С разгону не взял, дыхалка подвела. Но сверху есть вид на море и Ладико с Куинном). Всё-таки надо было потом собраться и потихоньку доползти самому).

Поездка в столицу.

В сам Родос мы решили добраться самостоятельно. Рядом с перекрёстком есть остановка общественного транспорта, где висит вполне понятное расписание автобусов, правда не совсем совпадающее с тем, что есть в закутке рядом с ресепшеном отеля и тем более с фактической действительностью. Тем не менее, более 20 – 30 минут ждать не приходилось, хотя на прозрачной остановке спину и напекало. Автобусы как туристические, с кондиционером, билеты у водителя на входе, 2,2 евро взрослый. За ребенка водитель не брал, хотя потом на обратном пути, покупая билет в уличной кассе, навяливали за полцены 1,1 еврика. Народу когда как набивается, но минут 40 дороги можно и потерпеть. Такое ощущение, что везли оба раза разными дорогами, у них много односторонних. Высаживаешься на автовокзале за Новым рынком в 200 м от набережной, посередь разных кафешек и магазинчиков. Недалеко турбюро, там можно взять карту, если ещё не добыли, но на русском нет. Карты не очень мелкие, поэтому как в Праге, например, бродить-бродить и на каком-нибудь перекрёстке сориентироваться, не получится. Надо помнить общее направление, где верх острова с аквариумом, а дальше от него елкой-юбочкой разбегаются многочисленные улочки зачастую никак не подписанные.

Вобщем перейдя поток машин, мы вышли на набережную с многочисленными яхтсредствами различных видов, и двинулись вверх, помня что где-то там и бухта с открыток и аквариум. По дороге можно обозреть чьи-то бюсты и целые памятники, посидеть на лавочке, попить замороженный сок (как в том году в отеле в Олюденизе, только теперь за 1,5 евро), поесть «мароженова» (в пачках, 1-6 евро), ну и кто хочет, натрескаться в различных кафешках, куда настойчиво зазывают мужички-официанты.

Старинный фонтанчик и церквушка (Благовещения), открытая для посещения, вид на форт и пирсы с оленем и ланью позволят получить классический открыточно-узнаваемый вид Родоса на заднем фоне (если вы на переднем), особенно если малость заморочится с поляриком и съёмкой против солнца.

Весь райончик такой сладостно-буржуйский: казино «Родос», древние и модерновые отели явно не по нашему карману даже из-за местоположения, медленно ползающие импортные пенсионеры и море… блин, оно такого непередаваемого зелёно-голубого градиента, что фалираки просто рядом не стояло. Вся оконечность острова всё же из-за его «наклона» на карте более эгейская, поэтому оно бурное и мало кто купается, люди заходят, приседают и назад. Пляж вначале песочный, а кончик острова белогалечный. И совсем недалеко, ближе горизонта, турецкие таврские горы.

Там же на конце острова расположен аквариум. Небольшое здание, вход вроде 5 евро. Фото =нильзя=. Там буквально пара залов. Губки, ракушки, несколько страшенных мумий акулы, манты, китенка и далее типа затемнённого пещерного лабиринта из туфа, в стены которого встроены аквариумы. Всё это в довольно унылом нечищеном состоянии и втихаря можно снимать, но через мутные стёкла получаются только малоподвижные актинии и улитки. На выходе стоит автомат – кидаешь пару евро и тебе выпадает два варианта типа медалек – на одной стороне здание аквариума, на другой крабик или осьминог. Такая вот памятка.

Далее мы пошли к старому городу, примерно помня где он находится и учитывая конусом расходящийся контур города. В принципе в новом городе ничего особенного нет, кафе, магазины, интересной архитектуры как-то не попадается. Но самостоятельность прогулки по незнакомому ино-разно-говорящему городу приятно волнует и сердце и душу.

Приходится возвращаться опять назад, мимо Нового рынка, вдоль набережной, мимо многочисленных художников, продавцов, грязных цыган-попрошаек, обитающих как-бы на заросших кустами склонах крепостных стен, всё как у нас вобщем.

Ха-ха, первый проход через стену старого города ведёт к кафешкам и внутрикрепостное пространство, из которого, судя по предыдущим отзывам выбраться довольно затруднительно. Но наконец мы внутри. Ну, что долго рассказывать. Город офигенен. Галечные улочки, древние стены, барельефы с гербами…Улица рыцарей ведет к Дворцу Великих Магистров. Великолепное сооружение, классический рыцарский замок. При желании – вход 6 евро, правда, говорят, половина на реставрации, не зайти. Площадь, мощёная галькой, такой адский труд по масштабам… За дворцом платный вход за крепостную стену, но непонятно что там находится. Путеводители как-то молчат. Возможно к Бастиону святого Георгия.

Чтобы не сыпать умными названиями, которые всё-таки помнятся, дошли до улицы Сократа – самой основной торговой магистрали города, мимо мечетей и синагог, частично мимо многочисленных магазинчиков, торгующих всякой ерундой и не очень для туристов. Такое ощущение, что ты где-то на родине – кругом кажется одни русские. Русские продавцы, русские покупатели. Как-то даже немного неприятно и хочется сбежать из этой толпы сограждан, а с другой стороны хочется ходить и ходить по этим историческим улочкам.

Собственно, именно поэтому мы сюда приехали потом и во второй раз, конкретно в старый город. Лабиринт улочек, уходящий во все стороны, невероятно увлекателен. Нередко метровой ширины улочки, по которым лихо рассекают местные бабульки на скутерах (что особенно прикалывало сына), уютнейшие жилые домики с цветочными горшочками, арки между домов с сидящими-лежащими котами (у них тоже сиеста, а сколько их там…). Древние бабушки во всем черном, сидящие на порогах своих домов, и втихаря заглядывая им за спину, сквозь открытую дверь видишь их простую кухонную мебель, аккуратно заправленные кровати с горками подушек. Бабульки доброжелательно улыбаются. Тяжело конечно жить в музее, но и здесь есть тихие уголки, куда заглядывают только самые любознательные туристы. Это стоит того. Идти куда-то, потеряться в этом лабиринте старины – непередаваемое чувство.

На этих улочках ещё как-то умудряются проезжать старенькие мини-автомобильчики, каждый из которых достоин запечатлеться на фото. Были свидетелями, как мужичок на микро-фиате, заставив туристов вжаться в стены, был вынужден выйти и перенести на руках мешающие проезду припаркованные скутеры, чтобы освободить себе проезд.

Выходов из города, действительно, не богато, поэтому надо готовиться много ходить. Поесть-попить можно в любом месте в кафе, туалеты там же.

Выйдя из крепости через Морские ворота, попадаешь в часть порта где останавливаются военные корабли, а также огромные океанские лайнеры. Они впечатляют, если ранее такого не видели.

Ну, собственно вот и всё. Малость сумбурно, но если дочитали – спасибо. Как оказалось подходил редко, так что ушло почти 4 месяца на написание.

Что можно сказать в итоге? Я не увидел ту Грецию, которую я представлял по книжкам, мифам. Здесь сильно влияние и Турции, и Европы. Всё, что не лежит в руинах типа Камироса, это строения крестоносцев, крепости, которые кто только не захватывал и не хозяйничал в них, в итоге как в старом городе – и рыцари, и мечети, и византийцы, и турки (греческикорректно наверное будет «малоазиаты»), и итальянцы.

Сам остров оценю на 4, всё же факт наличия моря, солнца, то что ты не дома, подогревает эту оценку. По большому счёту – нормально-хорошо, но не ах. Дороговато. Может и расположение отеля частично виновато. Возможно, надо ехать в часть Фалираки, которая выше, ближе к столице. Но до центра надо будет добираться не пешком, до всех этих баров, клубов, магазинчиков с туристической шелухой и сувенирами. Средиземное море что в Египте, что в Турции, что здесь – скучное. Столица острова – обязательна для посещения. Машину если брать – то на компанию и спокойно ехать и не торопиться. Не брать всё включено, если рассчитывать на поездки. Но брать деньги или карточку, потому как не очень дешево. Любознательным готовиться много ходить.

А нам остаётся только завидовать всем, кто готовится посетить дальние страны в этом году. Удачи всем!