В последнее время очень много разговоров вокруг того, чтобы изменить визовый режим России с Евросоюзом. Но пока все остается по-прежнему – хочешь в Европу – изволь получить Шенгенскую визу. Но это – для тех, кто хочет изнашивать собственную обувь по булыжным мостовым Праги, Будапешта и прочих Флоренций. А, если вам нравится тропическое солнышко и вы готовы часами разглядывать удивительные подробности подводной жизни, вы обойдетесь и без Шенгена, поскольку Мальдивы, Филиппины, Египет, Борнео, Таиланд и прочие коралловые кущи – визы не требуют!

И, чтобы проверить это, мы, недолго думая, пошли к Светлане – хозяйке многократно апробированного балашихинского турагенства «Калипсо» – и купили путевки на новогодние каникулы в любимый отель «Equator Village», где мы побывали уже трижды и никак не думали, что соберемся еще. Не сказать, чтобы отель этот был таким уж очень распрекрасным, просто в период конца декабря и начала января, когда в Турции холодно, в Египте ветер и шторма (мы это уже проходили), всякие Сейшеллы и Маврикий непомерно вздувают цены, Юго-Восточная Азия далеко и тоже дорого, по соотношению цены с наличием и качеством коралловых рифов, Мальдивский остров Ган, расположенный почти на самом экваторе, этот наш виртуальный тендер, несомненно, выигрывает.

Впервые на Мальдивы мы полетели прямым рейсом авиакомпании «Трансаэро». Раньше мы побаивались девятичасового перелета и выбирали

рейсы эмиратских или катарских авиалиний с промежуточной посадкой в Дубае или Дохе, но оказалось, что перед новогодними праздниками билеты этих компаний давно раскуплены, и нам ничего не остается, как патриотично поддержать отечественного перевозчика (который, в свою очередь, совсем непатриотично эксплуатирует импортные самолеты).

Оказалось, что и так, без промежуточной посадки, перемещаться тоже можно. Может быть дело в том, что летели мы на семьсот сорок седьмом «боинге», а он вполне просторен и комфортабелен, а может быть, помогло то, что больше половины дороги мы проспали, чему весьма способствовал черный Johnnie Walker, перманентно прихлебываемый от взлета и до обеда (хотя, какой ночью обед?). А, в самом деле, как правильно назвать прием пищи между ужином и завтраком?

Прилетели мы в столицу Мальдивской республики, город Мале (между прочим, самая маленькая столица в мире!), около десяти часов утра, а через пару часов уже разглядывали изумрудные россыпи островов и атоллов архипелага через иллюминаторы маленького самолетика, неторопливо приближающего нас к той воображаемой линии на глобусе, которая делит нашу замечательную планету на две половинки.

Пересечение экватора сопровождалось весьма торжественным звоном колокола, напоминающим звук корабельной рынды, и вручением нам красочных сертификатов, подтверждающих, что получивший данную бумагу имярек действительно уже находится в южном полушарии.

Отдыхалось, как всегда, хорошо. Приятно было, когда повара, официанты и даже сам топ-менеджер отеля узнавали нас, приветливо улыбаясь, кажется даже, что не по обязанности, а совершенно искренне, как давним знакомым. Кораллы по-прежнему хороши, рыбы также многочисленны, но никогда раньше мы не встречали в этих местах столько черепах, скатов и рифовых акул. И новый, очень неплохой, снорклинговый сайт для себя открыли – в северо-западной части лагуны, в районе таможни. Многочисленные и разнообразные коралловые образования там потрясающие.

Из запомнившегося наиболее: хорошо и вкусно организованный новогодний праздник, удачная рыбалка троллингом и небольшое приключение во время велопрогулки по соседним островам.

Второго января нового 2013 года в пять часов утра погрузились мы в желтого цвета (только что не подводную) лодку с названием Noor XIII, написанным на борту буквами красного цвета и через южный пролив атолла Адду вышли из лагуны в открытый океан. Было еще совсем темно – солнце здесь встает только в начале седьмого. Погода стояла спокойная, почти совсем без ветра, по небу вольготно раскинулся Млечный Путь, а невысоко – практически над самым горизонтом – хорошо просматривались пять звездочек Южного Креста.

Лодка повернула к северу, и дальше мы все время шли недалеко от берегов восточной части атолла. Справа от нас – океан до горизонта и, наверное, даже дальше, слева – цепочка покрытых пальмами и золотящихся песчаными пляжами островов Вилигили, Хератера и Миду.

Снасти для ловли рыбы троллингом оказались совершенно примитивными. Мы неоднократно видели в телепередачах, как где-нибудь на Карибах или Сейшеллах крутые парни стоят у кормы скоростного катера, уперев в животы роскошные спиннинги с громадными катушками, напоминающими строительные лебедки, и с громкими криками «Yes!» и «Я сделал это!» то подтягивают к себе, то отпускают подальше громадных черных марлинов или еще кого-нибудь. Потом, вдоволь наоравшись и сделав несколько американозубых фотографий с добычей, отпускают рыбу обратно в ее родную стихию, и довольные возвращаются на берег. Зачем, спрашивается, ловили?

У нас все было гораздо проще, спокойнее и практичнее. Вместо спиннинга – всего-навсего длинная (метров, наверное, сорок-пятьдесят) двухмиллиметровая леска, с одной стороны заканчивающаяся веревочной петлей, чтобы было удобно ее держать, а на другом конце – привязан здоровенный крючок из проволоки примерно пяти-шести миллиметров. Чуть выше крючка расположена некая мочалка из лески красно-оранжевого цвета и.., в общем, это все. На крючок нанизывается пара некрупных рыбешек, которые обматываются бечевкой, чтобы не сорвало их сразу встречным потоком воды, снасть отпускается с кормы в океан, лодка набирает ход, и ты сидишь, держа в руке петлю и покорно ждешь, что из всего этого получится.

Мотор рычит, копченый мальдивский капитан держится за штурвал, время от времени поднося к глазам бинокль и осматривая горизонт, босоногие пожилые матросы сидят со скучными и сонными лицами, привычно удивляясь, – чего это странные белые платят приличные деньги, встают до рассвета и тащатся на лодке чёрт-те куда, вместо того, чтобы спокойно отдыхать на берегу и есть рыбу, которую ловят для них профессиональные рыбаки.

С кормы нашей лодки были снаряжены четыре описанных выше снасти, и осталось только терпеливо ждать. Первая поклевка чуть не вырвала петлю у меня из руки, хотя держал я ее достаточно крепко. Потом долго ничего не было, и только уже за самым северным мысом острова Миду одна за другой, с интервалом минут в пятнадцать, две лески сработали, наживкой, наконец, кто-то соблазнился, и с помощью матросов, действующих баграми и деревянными колотушками, на палубу были выложены две огромных рыбины. На местном наречии эти наши трофеи именуются «Ваху», а уже дома в Интернете я узнал, что рыбы эти относятся к семейства скумбрий и называются колючими пеламидами. По оценке матросов одна из рыбин весила килограммов пятнадцать, другая – больше, наверное, семнадцать. На этом все и закончилось.

Следующие два часа, пока мы шли на юг, входили через пролив в лагуну и швартовались у отеля, были совершенно скучными, если не считать пары слабеньких поклевок, которые, в общем-то, могли и померещиться. Зато небесные картины, сопровождающие восход солнца, были совершенно неподражаемы! Трудно сказать, от чего мы получили больше удовольствия: от процесса рыбной ловли и результата ее или же от вида бескрайнего, слегка покачивающегося океана, пушистых зеленых пальм на западе, серовато-розовых облаков на востоке и ощущения теплого ветерка на лице, больше всего напоминающего нежные прикосновения ласковых пальцев любимой женщины. Только представьте себе, что где-нибудь еще, в каком-нибудь другом месте, возможно столько всего! И, ведь, все сразу! Воистину, Мальдивы – места райские!

На следующий день улов был поварами отеля приготовлен к ужину, и, когда голодные постояльцы стали подтягиваться к вечерней трапезе, глазам их предстали целиком зажаренные на гриле, выложенные на огромное блюдо и украшенные зеленью и ломтиками лимона великолепные монстры, которых мы вчера еще живыми держали в руках. Для удачливых рыбаков это, конечно, был триумф! И, кстати, думаю, что по кусочку рыбы досталось практически всем из сотни гостей отеля.

Так мы, подобно одной известной исторической личности, двумя рыбами накормили массу народа! Причем за свои же деньги, уплаченные за аренду лодки, снастей и команды.

В предыдущие годы мы много раз объезжали соседние с Ганом острова на велосипедах, но почти всегда маршруты поездок пролегали либо по асфальтовой Link Road, давным-давно построенной британцами по берегу лагуны, либо по западной стороне островов, где совсем мелководный коралловый риф уходит от берега на многие десятки метров, не позволяя внушительному океанскому прибою докатиться до мирных песчаных пляжей, поросших кокосовыми пальмами и разнообразными мангровыми кустарниками. Остается только седовласым океанским волнам громко и сердито реветь, со звериным упорством пытаясь либо разрушить построенные миллионами полипов стены и башни, либо хоть как-нибудь перекатится через них. Не получается ни того, ни другого. Строят коралловые полипы гораздо быстрее, чем удается разломать злому океану, а мелководье коралловое настолько протяженно и шершаво, что только немногие из разогнавшихся почти от самой Антарктиды валов добираются до берега острова, нежно полизывая песок пляжа беспомощными, позабывшими былую силу, но все еще вожделеющими язычками.

Куда-то меня снесло. Вернемся в седла велосипедов и поедем теперь уже не там, где всегда, а по нешироким, хорошо укатанным, внутридеревенским улочкам, между серыми невысокими заборами, сложенными из слегка отесанных коралловых кирпичей. Ну, конечно, а из чего же еще строить здесь заборы? Дерева на островах нет (кроме пальм, естественно), а кораллов всяких – целый океан. Представляете: у кого-то на шее коралловые бусы, а у этих мальдивских ребят – вокруг домов – коралловые стенки.

Из-за заборов выглядывают широкие, рваные по краям, банановые листья, невысокие с резными листочками деревца папайи, кое-где высоко взмывают к небу манговые и хлебные деревья. Ну и бесчисленные кокосовые пальмы тоже. От самых небольших росточком до очень высоких, таких, что падение с них орехов наверняка для кого-нибудь станет смертельным. Кстати, а знаете ли вы, что от падающих на головы кокосовых орехов люди страдают гораздо чаще, нежели от нападения самых сердитых акул?

На одной из таких улочек, выйдя из очередного магазинчика, я взгромоздился на велосипед и, нажав на педаль, услышал противный хруст. Велосипед, почти и не тронувшись, совсем остановился, а я, естественно, вынужден был спешиться. Оказалось, что механизм переключения передач почему-то перекосился и въехал вместе с цепью прямо в спицы заднего колеса. Колесо теперь не крутится, а я, стало быть, уже никуда не еду.

Сильно я растерялся и опечалился. До отеля километров, наверное, шесть, на часах – половина шестого. До заката осталось минут сорок, потом сразу (экватор, ведь!) потемки, в которых местная полиция на велосипедах ездить не позволяет. Людмила-то, конечно, доехать успеет, у нее велосипед в порядке, а я – никак, поскольку даже в поводу вести своего двухколесного горемыку не могу – колесо-то не крутится. Но, во-первых, Людмила меня не бросит, а. во-вторых, надо искать какие-то варианты.

Стою, понурившись, думу думаю. Подходит молодой парень из местных, спрашивает, что случилось. Беда, говорю, байсикл из броукн ! Присел парень у велосипеда, снял с задней звездочки цепь, чего-то нажал, куда-то повернул, что-то еще сделал, натянул цепь на место. Трай , говорит, гоу ! Трай, так трай, сел надавил на педаль… Опять хруст, опять параллелограмм в спицах. Слез. Парень опять туда, ему теперь все равно – руки уже по локоть черные. Подошел еще один, потом другой, в общем, собралось человек пять. Щебечут на дивеху , руками наперебой в механизм тычут, извозюкались все.

Стоим с Людмилой, курим. Народу собралось! Женщины с детьми на руках, пацанов черненьких куча, всем интересно: чего это у белых стряслось. Много ли в деревне развлечений? Минут через пять один из самозваных ремонтников поднялся. Финиш, говорит. Что, спрашиваю, все сделали? Ноу, отвечает, байсикл – финиш!

Слава, тамошнему Аллаху, закончилось все совсем благополучно. Один из собравшихся парней позвонил куда-то по мобильнику, минут через пять появился из-за ближайшего поворота маленький, почти вконец раздолбанный грузовичок, добровольные помощники наши забросили оба велосипеда в кузов, нас с Людмилой посадили в кабину, и скоро мы уже выгрузились у входа в отель. Отдал я водителю десять долларов, при этом он, как мне показалось, удивился. Не рассчитывал он, похоже, на гонорар. Очень там, все-таки, люди доброжелательные и вполне бескорыстные.

В общем, поездка удалась. Погода была приличной, правда, иногда облаков было чуть больше, чем хотелось бы. И дело тут не в загаре, конечно, а в том, что в отсутствие солнышка не так ярко выглядят кораллы на рифе, а удивительная окраска многочисленного рыбьего разнообразия значительно в нюансах проигрывает. Да, еще пару дней прилично штормило, посему прозрачность воды всерьез уменьшилась – вместо обычной видимости метров в сорок стало всего метров семь-восемь. Хорошо, что ненадолго. Через два дня все стало опять чистеньким.

Сейчас конец января. На улице холодно. Сугробы в газонах уже больше полуметра. Но это скоро пройдет. Зимы-то осталось только что февраль да март. Апрель – это уже не зима, а там и майские каникулы. В этом году сложилось так, что, взявши три дня отпуска, получаешь целых двенадцать дней отдыха. И как вы думаете, мы будем в эти дни сидеть дома? Не дождетесь!