Абхазия. Самшитовая роща. Отзывы.

Граница с Абхазией существует, не смотря ни на что. По крайней мере с Российской стороны. Условную, но процедуру пройти надо. Нас высадили из автобуса, и мы организованной толпой направились к блокпосту, который представлял из себя нечто смахивающее на несколько будок валютных кассиров выстроенных рядом. В эту будку суется паспорт, таможенник его бегло смотрит, вбивает данные в компьютер и выпускает из страны. На все уходит минута. Местные водилы вообще за минуту втроем успели проскочить, их даже не вбивали никуда, думается заебались уже вбивать, за день по десять ходок делают.

Никакого таможенного досмотра мы не увидели, не в ту сторону ни обратно, вези что хочешь. А сразу после будки с таможенником открывался шикарный вид на Дьюти фри. Я как увидел это чудо, даже заржал. Представьте себе палатку с пивом и шоколадками, которых обычно у каждого метро штук по пять, нарисуйте на нем duty free, не обязательно очень ровно, разбейте для большего сходства хотя б одно окно, и вы поймете, что меня рассмешило. Однако пару текилы там купить я не побрезговал. Сфотографировать подобный креатив – святое дело, что я собственно и сделал, но не в меру бдительный таможенник заставил удалить этот кадр, объяснив, что это режимная территория. Не увидит теперь мировое сообщество этой причудливой смеси цивилизации и деревни.

Саму границу обозначает река и колючая проволока. А по ту сторону сидят в развалочку люди в хаки. Хаки – местная униформа для всех силовых структур кроме милиции, как мне показалось (гаишников я вообще не видел). Но носить ее полностью местный устав не предполагает, как не предполагает и каких либо других формальностей. Абхазская таможня стояла и сидела, скучно рассматривая гостей из-за границы. Что б не было очень жарко, кое-кто верх униформы просто снял.

Таких же людей в хаки мы наблюдали потом на озере Мзы, это такое небольшое озеро на высоте двух с половиной километров над уровнем моря. С одной стороны у него Абхазия, а с другой стороны горная гряда, за которой Россия. Где то там на этих скалах, по рассказам нашего проводника, сидят наши пограничники. Иногда они спускаются, что б купить или поменять у местных сигарет или еще чего вкусного, ну или полюбить туристку-соотечественницу. А люди в хаки, с оружием, снайперскими винтовками, частично конные курсируют по эту сторону гряды. Когда я спросил того же проводника, какое у них тут назначение, он ответил что фотографироваться с туристами. Это они действительно делают охотно, как и дают лошадок на прокат, но так как на нашем фотоаппарате сели батарейки, остались мы без этих кадров. Это была самая большая наша потеря. Самым ярким впечатлением для меня там, был магазин АКМ, полный патронов. Он лежала в полуметре от меня на столе за которым я пил пиво. Рядом лежали пара я блок и помидор. Такой вот натюрморт.

Но про войну в Абхазии если и говорят то в прошлом, никто не верит, или делает вид, что не верит, что конфликт может возобновиться. Один таксист (москвич, там почти все москвичи, по их словам, особенно таксисты) говорил нам: - Что гаварят по телевизору- нэ вэрьтэ. Ничэго нэ происходит в Кодорском ущелье, все это треп. Лужков приезжал, абэщал построить еще чэтыре отеля как ваша Самшитовая роща.

Лужков вообще в Абхазии фигура вездесущая. На озере Рица нам тоже доложили что Лужков тут побывал, жил на даче у Сталина, обещал построить много инфраструктуры и т.д.

- Чэрэз пят лэт приедэшь, ничэго нэ узнаешь! Тут взрыв будэт! – говорил нам один мужчина с красными глазами и большим носом, москвич разумеется, катая нас по озеру на моторной лодке с мотором работающем на аккумуляторе.

По телевизору у нас в отеле, нормально бралось только НТВ и Культура, да и те иногда давали сбои. Кроме того показывал местный канал АТ. Этот канал очень хорошо напомнил нам советские времена. Аж до умиления. Больше всего запомнилось какое то обсуждение абхазских проблем. В студии сидели, как я понял несколько министров само провозглашенной республики и разговор шел о том, каких специалистов им нужно обучать. Суть не в разговоре, там говорились вполне внятные вещи, а в том, как это было снято. Кабельное телевидение у меня в районе шагнуло вперед лет на 10, по сравнению с этим. Несколько лавочек, поставленных одна на другую, ведущая с микрофоном и в одежде предоставленной местным магазином, о чем сообщается в специальных титрах и человек пятнадцать лиц, официальных и не очень.

В другой раз по этому же самому каналу видел пожилого мужчину в погонах с большими звездами. Он совершенно серьезно говорил, что Абхазы знают, либо свобода, либо смерть.

Кроме этого о не спокойствии в регионе напомнил только корабль, по силуэту похожий на военный, один раз проплывший со стороны России в противоположную сторону, и тяжелый транспортный вертолет с красивой звездой на боту, слетавший туда и обратно.

Природа.

Основную часть Абхазии составляют горы. Не холмы как в Крыму, а Горы. Такие что не то что проехать а и пройти в некоторые места невозможно. Благодаря этому природа во многих местах осталась не тронутой. Наблюдали по пути на все то же озеро Мзы, елки, в несколько обхватов толщиной и метров 40 – 50 высотой. В горах отовсюду течет вода, довольно часто прямо из скалы, иногда в скалу и уходит. Ледники не тают до зимы, по этому водопады никогда не иссякают и в разгар лета можно поиграть в снежки.

По словам нашего водителя (европейской внешности мужчины с машиной с украинскими номерами но коренного абхаза, как он сам сказал), который оказался охотником, леса полны медведей, волков, косуль, куниц и т.д.

Но главное животное в Абхазии – корова. Скажу больше, Абхазия – страна коров. Коровы приходят на пляж, гуляют по центру Пицунды, пасутся в горах, в том числе на все том же озере Мзы, разгуливают по дорогам, перекрывая движение и совершенно наплевательски относясь как к местным водилам так и к автобусам с туристами. Короче, коров я видел там больше, чем людей, хотя если взять в расчет туристов, баланс перекосится в другую сторону.

На втором месте лошади, на которых в том числе предлагают покататься на каждом углу. Бронза заслуженно достается мясу во плоти, то есть свиньям. Последних встречаешь гораздо реже, но раза три мы натыкались на свободно разгуливающий похрюкивающий центнер сала. Страшно. Они ж хищники в отличие от других парнокопытных, кто знает, что им в голову взбредет.

Отдельно стоит рассказать о собаках. В Абхазии собака – независимое умное существо. Может они и принадлежат кому то, но живут своей собственной жизнью и служат по собственному усмотрению. Наиболее яркий пример такой службы – это когда мы ебались ночью на пляже одна Жучка, точнее мы ее назвали Кончита, пришла, легла рядом, и облаивала всех, кто появлялся в зоне ее видимости.

На море один раз проплыла стая дельфинов и этим вся морская фауна исчисляется, больше никакой живой живности мы не видели, видели только в вареном, вяленом и копченом виде. Были это крабы, скаты, рыба игла, барабулька и еще кто-то, но поручиться, что выловлено это было в водах Абхазии я не могу.

И еще необходимо упомянуть про основных обитателей Абхазии – комаров и мух. Это пиздец. Я никогда не думал, что на море может быть столько комаров. Может! Самый современный отель Абхазии, «Самшитовая роща», построили в окружении болот. Теперь у мелких кровопийц вечный пир.

Цены.

Абхазия привлекательна для туриста в первую очередь низкими ценами. Об этих низких ценах ходят целые легенды. Легенды они и есть. Нет, возможно, недавно так и было, но сейчас цены сравнительны с московскими, а иногда даже и выше. Пример - стоимость помидоров на рынке к нашиму приезду была 30 рублей, на рынке в Пицунде они перед отъездом стоили 50. Дыня колхозница – 30 рублей за килограмм, сторговаться можно до 25, и это при том, что даже на границе с российской стороны их продают по 18.

Цены в кабаках вполне московские, суп уха стоил в Пицунде на пляже 80 рублей, у нас в отеле 100 рублей. Мясо от 100 рублей и выше. И это при том, что сидеть вам как правило надо на пластмассовых стульях, официант легко может оказаться банальным хамом, а ассортимент отсутствует. Цены на отели просто несуразны. За 1500 рублей, как в Самшитовой роще, можно поселиться практически в любой стране в нормальном отеле с нормальным сервисом. В Пицунде отели дешевле, но учтите, что если вы живете выше, если не ошибаюсь, шестого этажа, воду придется носить самим. Даже в туалет. Ну а частный сектор он и есть частный сектор. Но, думается, сервис там будет получен намного больше, чем в отелях.

Люди.

Абхазы – открытый дружелюбный гостеприимный народ, так вам скажут в любом агентстве, торгующем Абхазией. Попытаюсь быть объективным. Может быть, так оно и есть, но я этого не увидел. Может быть когда вступают в силу денежные отношения, открытость и дружелюбность уходит на задний план, может быть так и не проникся местным менталитетом, может быть, просто не повезло.

Вообще сложилось впечатление, что по приезду в Абхазию, ты постоянно всем должен, и каждый пытается научить тебя жизни. А дружить с тобой хотят все, но за твои деньги и на своих условиях.

Вот примеры:

В первый день выжрав пару бутылок Лыхны, мы поздно возвращались в номер, идти нам там надо было метров 200, но по дороге мы наткнулись на единственный кабак на территории с музыкой. Никого там не было кроме нас, местный мужик кавказской внешности тестировал музыку. Это позволило нам с ним познакомиться. Он скзал, что б мы обязательно приходили к ним на следующий день, рассказал, что у них тут и музыка и кормят песдато и т.п. Когда в очередной раз мы сидели в этом кабаке, он подошел поздороваться. Я протянул ему руку.

- Ты чего не встаешь? Мужик ты или кто? И женщина должна тоже вставать! Не воспитанные! – не то что б мужик был совсем не прав по сути, но больше мы это заведение не посещали.

Собрались мы съездить в Пицунду, говорят там идти пешком минут 40, но мы решили ехать. По дороге нас атаковал мужик, предлагая свои услуги. Договорились мы за 100 рублей доехать, и он нас повез. В машине он стал с нами знакомиться, выяснилось что он заместитель начальника охраны и может нам организовать любую экскурсию и т.д. Короче, случай истинной дружелюбности. Только деньги плати.

Мы гуляли по рынку и торговцы, как полагается, впаривали нам все подряд. Мне предложили попробовать домашнего вина, на что я ответил, что не хочу. Меня спросили, почему, я ответил, что не доверяю. Казалось бы, ничего криминального, но после этого тетка начала не то что б совсем орать, но эмоционально доказывать мне, какой я мудак.

- Здесь так нельзя! Так здесь не говорят! Здесь очень добрые, дружелюбные люди!

Примерно так же отреагировала тетка на пляже, когда я сказал что сне не нравится коньяк со вкусом миндаля, коньяк должен быть со вкусом коньяка.

Тем не менее, не смотря ни на что, товарно-денежные отношения делают свое дело и народ примерно представляет кто кого кормит. Хуже, когда нет личной заинтересованности, об этом ниже.

Сервис и инфраструктура.

Инфраструктуры в Абхазии никакой нет. В данном случае я говорю о Пицунде и самом современном отеле «Самшитовая роща». Но по неподтвержденным лично мной данным, в тех же Гаграх, тоже нет ничего. Ничего нет, это если не считать пары сомнительных кабаков и такого же класса магазинов. Под инфраструктурой я понимаю возможность потратить деньги и энергию так, как тебе нравится. Нет, деньги то вы потратите, будьте спокойны, только сами не поймете, на что.

Есть такой анекдот про гаишников, это где знаки раздавали. Так у меня сложилось впечатление, что в Абхазии раздавали камни. Стоит по пути вашего маршрута оказаться куску скалы, рядом будет мальчик с лестницей, предлагающей за символическую плату в 20-30 рублей сфотографироваться на нем. За такую же плату можно сфотографироваться и с самим мальчиком, ради этого он наденет бурку и папаху. Добавьте к этому навязчивых таксистов, сомнительные кабаки, торговцев сувенирами, вином, бодяжным коньяком, медом и экскурсиями, и на этом можно поставить точку. Больше нет ничего.

А теперь расскажу о сервисе. Наиболее точное описание обслуживающего персонала – совок.

Начнем с экскурсий. Природу и экскурсионные объекты оставим в покое. Во первых, потому что они многим известны еще с советских времен, а во вторых потому, что о них как правило ничего и не рассказывают.

Были мы на трех экскурсиях – Рица и Мзы, Новый Афон и на лошадках. В первом случае все что я узнал , узнал только потому что сидел в автобусе на переднем сиденье и от скуки заебывал проводника и водителя вопросами. При чем гораздо больше узнал именно от водителя, потому что он оказался охотником. Из проводника тоже можно было что то вытянуть, но если очень постараться, сам он, по-видимому, даже не считал это своей обязанностью. Приятный такой молодой человек, действительно дружелюбный. На обратном пути всем автобусом ждали его 5 минут, пока он у сходящих девок телефоны брал.

С Новым Афоном получше, если не считать что в монастырь нас даже проводить никто не собрался, наверно было неохота провожатому в горку топать.

А с лошадками совсем запущено. На посадили на этих лошадок, не позаботившись, разумеется, не то чтоб подрегулировать стремена и все остальное, даже и о том, что б рассказать основы. При этом молодой кавказец-провожатый лихо отскакивал на своем мерине и объяснял нам, что таких тупых наездников он еще не видел, показывая всем своим видом как его мы заебали. Кобыла с девкой там и правда развернулась и обратно в лагерь к себе пошла, сообразив что наездник не катит. Короче, зачем эта поездка нужна была, никто не понял.

А теперь, самая интересная часть повествования- о самом современном отеле Абхазии, «Самшитовая Роща».

Отель построен по рассказам 5 лет назад турками. И по ощущениям, турки ушли и с тех пор он постепенно разрушается. Половина фонарей на территории не горит по ночам, покрытие теннисных кортов уже разрушилось, износ мебели в номерах процентов 30, обои засалены и кое где заляпаны, пол покарябан. О поле – отдельный разговор. Пол покарябан благодаря отношениям полов, простите за каламбур. Не знаю, чем руководствовались при планировке отеля, но, по словам администраторов, двуспальные кровати поставили только в люксах. В свое время, когда я немного работал в тймшере, у нас на презентации была картинка апартаментов для счастливой пары, с двуспальной кроватью и для не очень счастливой, с двумя односпальными. Так вот, в Абхазии свой отпуск сильная половина счастливой пары должна начать с демонстрации своей силы. При этом не всякую кровать можно двигать, потому что между ними стоит тумба с подключенным в розетку радио. Не понятно, кому она нужна, но ее двигать нельзя. Из-за этого приходится двигать кровать в объезд со всеми вытекающими последствиями для пола. (Для того, что под ногами, а не для сильного. Хотя, кто знает…)

Для того чтоб подвинуть кровати, необходимо пройти определенную процедуру, о чем нам сообщили в той же администрации, то есть попросить разрешения у горничной и спросить, какую именно кровать необходимо двигать.

Двигать кровать нам горничная разрешила, не забыв напомнить, чтоб при отъезде поставили ее на место.

На вопрос, почему в номере не постелено белье, на ресепшене ответили, удивляясь нашей тупости: - Так только что съехали люди! Сейчас постелят!

На территории отеля есть несколько заведений – диско бар, работающий вечерами, в котором отдыхают только молодежь, я так понял, местная, из окрестных деревень. Ресторан, который действительно ресторан, с соответствующими ценами но вменяемыми официантами, в нем меня убивало только отсутствие, по непонятным причинам разливного пива и музыки. Точнее музыка была, но соответствующая либо романтическому вечеру, либо столовой. Этакая спокойная мелодия без слов. Живой музыки нет нигде вообще. Но на вкус и цвет товарищей нет, и это единственное место, к которому у меня нет претензий. Официанты там работают. В остальных местах, такое ощущение что отдыхают они а не ты. Это нормально, когда официанты и бармены сидят за столом в зале, бросая недовольные взгляды на посетителя, так происходит везде. И не дай бог вам отвлечь их от этого. Вот подслушанный нечаянно диалог:

- Не подскажете, где здесь туалет, - спрашивает маленький мальчик у барменш, сидящих за столом, в кабаке на пляже.

- Приятного аппетита! – отвечает ему гордая абхазка. Мальчик ничего не поняв, уходит. Мы тоже ничего не поняли, но барменша не замедлила пояснить.

- Какие дети не воспитанные, - говорит она, обращаясь к своим коллегам за столом. – Мы сидим, кушаем, а он нас про туалет спрашивает!

Нормально так же простоять у стойки бара минут пять при отсутствии очереди, точнее с очередью из одной тетки впереди, которой барменша не спеша наливая сок, может рассказывать, что нет такого не в одной стране мира, чтоб на пятерых человек в кабаке, семьсот человек отдыхающих повесили. Сложно что-то возразить, нигде не видел больше двух барменов.

И, наконец, изюминка моего повествования – история про полотенце.

Не знаю, чем я траванулся, но в жизни я еще так не блевал. Нет, состояние бывало и хуже, но так чтоб из меня текло непрерывным ручьем, я еще не помню. Еле добежал посреди ночи до туалета и пошло. Лилось по субъективным данным, наверное, целую вечность. По объективно-субъективным, больше минуты. При чем с таким напором, что когда я со слезами на глазах, наконец, смог передохнуть, обнаружил следы от съеденного мной за весь день не только в унитазе но и на раковине, на стульчаке, под стульчаком, на крышке унитаза, при чем с обеих сторон, на бачке, на всем полу в ванной, на стенах и у себя на ногах аж до колен. Следы – это слабо сказано… Наиболее отвратительно выглядело мясо из харчо, съеденного в Пицунде. Запах тоже оставлял желать лучшего.

Как ни хреново мне было, но я решил, что оставлять это в таком виде нельзя. Проконсультировавшись у любимой, на тряпку я пустил выданное нам полотенце, без зазрения совести, однако. Ибо полотенце это видало лучшие времена. Когда-то оно было белым, до нас оно дошло серовато-бежевым и слегка протертым.

В первый, и надеюсь, последний раз в жизни, я отдраил весь сортир. Полотенце от этого лучше не стало. Его пришлось, дабы не воняло, прополоскать и оставить в воде.

А на следующий день, выслушать от горничной очередную лекцию, на этот раз о том, что мы очень неряшливые, просто некультурные, поддонки. Как мы могли довести полотенце до такого состояния? И она у нас его не примет, пока мы его не постираем.

Дискутировать с горничной не было никакого желания, и пару раз я говорил на ресепшн, что у нас грязное полотенце, которое у нас принимать не хотят, пусть разберутся. Девочки говорили, что она не имеет такого права, они разберутся, и на этом разговор заканчивался. Горничной было предложено постирать полотенце самой за определенное вознаграждение.

Она была не против, но на вопрос, сколько, она ответила: - Ну я не знаю…

- Ну, вы работать будете, сколько?

- Ну не знаю… Не десять, не пятнадцать и даже не тридцать. И вообще оно двести пятьдесят рублей стоит…

К тому времени горничная своей навязчивостью уже достала на столько, что была вежливо послана.

А самое интересное началось перед отъездом. Сначала крик подняла сама горничная, позвонив на ресепшн и заявив что никого не отпускает. А на самом ресепшн появилась необъятная кавказская женщина в черном, абсолютно невменяемая и сразу начала орать и сыпать оскорбления и давить на психику. При этом девочки с ресепшн сразу сникли, вероятно заведующая по уборке, пользовалась там большим авторитетом. Примерный смысл диалога, если отбросить весь мусор:

- Что вы делали с этим полотенцем?!

- Испачкалось…

- А почему не постирали?!!

- У вас на это прачечная есть.

- ТЫ бы мог заплатить гордо, как мужчина!

- Полотенце всего лишь грязное, оно не утеряно и не испорчено. Я не собираюсь платить за то, что ваша прачечная не хочет работать.

- Нет, вы посмотрите на него, он еще и улыбается! Ухмыляется!

На самом деле это был не диалог, а скорее монолог с ее стороны в который мне с трудом удавалось вставлять фразы. Была крики позвать охрану, много нелестного о моей женщине и т.д. А по итогу.

- Ладно, пусть едут! ТЕБЕ не пойдут на пользу эти 250 рублей. Я вычту их с горничной.

Обосранный с ног до головы, но не сдавшийся, я вошел в автобус. Но подвоха я все равно ждал, глупо было думать, что люди, которые опоздали к раздаче камней, не смогут заработать.

Развязка произошла, когда в автобус погрузились все отъезжающие. К нам влезла еще одна тетка и начала все по новой. Звала охрану, чтоб нас высадили из автобуса, работала на публику и рассказывала, что у горничной нашей зарплата всего 2000 рублей, и она там сидит, плачет. При этом, поливая нас грязью. При чем больше всего досталось Кочубеевой, хотя разговаривал с теткой я.

Можно было вытянуть свое, сейчас даже жалко что отдал эти деньги, но уже очень хотелось уехать от всего этого. И автобус держать как-то некорректно. Полотенце, разумеется, оставили, может еще кому то продадут. Думаю, в следующем году догадаются продавать полы. Чего проще, брать деньги за каждую новую царапину.

И подводя итог, могу сказать, что ездить в Абхазию можно. Полазить по горам, с палаткой. Если не страшно, конечно. А если хотите хоть какого то сервиса, Крым может показаться верхом цивилизации по сравнению с ней. Может, лет через тридцать, когда поколение сменится и с комарами, научатся бороться….

Хотя есть и такие, кто приезжает туда не первый раз. Я спрашивал, зачем, и получил ответ: - Спокойно, кормят хорошо и на самолете лететь не надо. Что ж, возможно, для тех, кто не летает на самолете это действительно что то стоящее, с чем им сравнивать то. И насчет спокойствия тоже не поспоришь, спокойнее только в тюрьме. И, опять же, на все есть своя цена. За 1500 с человека в сутки, как сейчас, я в Самшитовую рощу не поеду, и за 1000 не поеду. А вот за 250 рублей – поеду.